Часто задаваемые вопросы

ГЕНЕРАТОР

1. Как устроен генератор?
2. Как убедиться в том, что генератор работает исправно?
3. Чтобы измерить ток нагрузок в системе автомобиля с максимальной точностью, чем лучше воспользоваться?
4. Почему специалисты не советуют проверять зарядную систему, в частности генератор, иномарок снятием плюсовой клеммы с аккумуляторной батареи при включенном двигателе, как это можно сделать на отечественном автомобиле?
5. После замены реле-регулятора все еще горит индикатор «нет зарядки». Может проблема не с реле?
6. Почему реле-регуляторы бывают с разным напряжением отсечки, например производства Bosch? Как определить, какое подойдет именно моей машине?
7. Можно ли установить на иномарку генератор, например, от «Жигулей»?
8. Генераторы какой фирмы самые надежные и долговечные?
9. Почему генератор при работе нагревается так сильно, что до него нельзя дотронуться рукой? Или так и должно быть?
10. Как убедиться в том, что диодный мост и статор генераторы исправны?
11. Если аккумулятор не разряжается, а индикатор «нет зарядки» при этом все равно горит, что это значит?
12. Неисправный генератор работает с каким-то определенным звуком, или это заблуждение?

СТАРТЕР

1. Что представляет собой конструкция стартера?
2. Правда ли, что в ситуации, когда втягивающее реле не выталкивает бендикс, двигатель не заводится, а стартер начинает «жужжать»?
3. Медные втулки на стартере износились, и я заменил их на самостоятельно выточенные. Но стартер сгорел, продержавшись всего неделю. Потом увидел, что медь «намоталась» на вал на конце якоря. Почему это случилось?
4. Нуждаются ли детали стартера в смазке?
5. Что может быть неисправно, если машина заводится только после того, как ударишь молотком по стартеру? Может быть проблемы с втягивающим реле?
6. У меня автомобиль Toyota, стартер начал заводить машину не с первого, а с 5-10 раза. Раздается только щелчок, а дальше тишина, причем ситуация усугубляется. Что может быть неисправно?
7. Недавно поменял бендикс на своем Volkswagen Passat, но это не помогло, и стартер продолжил работать «вхолостую». Что еще сделать, чтобы избавиться от этой проблемы?
8. Можно ли на один автомобиль установить стартер от другого?
9. Есть ли вина стартера в том, что автомобиль на "холодную" заводится, а на "горячую" нет. Что в таком случае предпринять?

ГЕНЕРАТОР

Как устроен генератор?

Генераторы разных фирм-производителей устроены по-разному, принцип, конечно же, один – они должны генерировать электроэнергию. На «этой» схеме показана детальная типовая конструкция генератора фирмы ND. Также Вы можете ознакомиться с конструкциями генераторов таких мировых производителей, как фирмы «Delco-Remy», «Bosch», «Hitachi», «Valeo».

Как убедиться в том, что генератор работает исправно?

Для наиболее точной диагностики неисправностей генератора необходим цифровой тестер. При «холостой» работе двигателя без каких-либо нагрузок, тестер должен показывать напряжение в исправном генераторе 13,9-14,9 Вольт. А при появлении нагрузки на двигатель напряжение может упасть до 13,4-14,0 Вольт. Но если тестер после появления какой-либо нагрузки показывает напряжение ниже 13,4 Вольт, есть вероятность того, что генератор неисправен. Стоит заметить, что необязательно включать дальний свет, кондиционер и т.д., при «холостой» работе генератор работает на 30-40% от своей максимальной мощности, поэтому можно обойтись чем-то одним. Величина выходного напряжения, может быть, и завышена до, скажем, 15 Вольт. В таком случае, возможно, есть какие-то проблемы с реле-регулятором или "земляные" соединения недостаточно надежны.

Чтобы измерить ток нагрузок в системе автомобиля с максимальной точностью, чем лучше воспользоваться?

Такие измерения необходимо проводить без разрыва цепей, используя токосъемные клещи постоянного тока. Не стоит прибегать к помощи амперметра, его использование в «разрыв» цепи может привести к поломке любого электрооборудования автомобиля.

Почему специалисты не советуют проверять зарядную систему, в частности генератор, иномарок снятием плюсовой клеммы с аккумуляторной батареи при включенном двигателе, как это можно сделать на отечественном автомобиле?

Коммутационные процессы в электроцепях автомобиля начинаются при любом изменении нагрузки, тем более резком. Кратковременные скачки напряжения могут достигать более 100 Вольт. А обратное напряжение, которое появляется во время коммутации, может пробить полупроводниковые элементы электрооборудования. Элементная база, на которой производится подавляющее количество современных полупроводниковых компонентов, рассчитана на обратное напряжение порядка 70-100 Вольт. Неисправности в контактах, неправильное прикуривание и «сдергивание» плюсовой клеммы вызывают искру в силовых цепях. Мощный скачек напряжения в проводке машины, превышающий допустимый уровень и может привести к замыканию. В отечественных автомобилях, например, в «Жигулях», как 10 лет назад, так и сейчас применяются электромеханические устройства. Иномарки же, особенно современные, более высокотехнологичны, они оснащены сигнализацией, контроллерами, процессорами, и полупроводниковыми коммутаторами, что оказывается в непосредственной опасности при снятии плюсовой клеммы.

После замены реле-регулятора все еще горит индикатор «нет зарядки». Может проблема не с реле?

То, что лампочка «нет зарядки» свидетельствует о необходимости замены реле – это очень распространенное заблуждение. Преимущественно в автомобилях иностранного производства этот индикатор играет роль элемента цепи возбуждения генератора. Когда двигатель находится в выключенном состоянии, а лампочка светится, это говорит о том, что цепь исправна. Причем в эту цепь входят и ротор генератора, и реле-регулятор. Индикатор перестанет гореть, если произойдет пробой "накоротко" ключевого транзистора, когда реле получает перезаряд. И лишь кипящий аккумулятор подаст знак о том, что настало время перезарядки. Индикатор не горит еще в одном случае – когда разомкнута цепь возбуждения генератора после пробоя "на обрыв". Исходя из вышесказанного, свечение лампочки «нет зарядки» говори скорее о неисправностях в стартере или диодном мосте, чем о проблемах с реле-регулятором. Это относится к таким европейским маркам генераторов, как DELCO REMY, VALEO и BOSCH. Схемотехника реле-регуляторов на генераторах японского и американского производства зачастую отличается от европейских агрегатов. Однако, на какой бы иномарке Вы ни ездили, для диагностики неполадок лучше пользоваться специализированными тестовыми приборами и техникой.

Почему реле-регуляторы бывают с разным напряжением отсечки, например производства Bosch? Как определить, какое подойдет именно моей машине?

Напряжение отсечки реле-регуляторов фирмы Bosch действительно может составлять от 14,1 до 14,9 Вольт. Это связано с тем, что для разных двигателей нужны разные реле. Помимо этого большое значение имеет то, в каком климате эксплуатируется определенная модель. В странах с умеренным нежарким климатом больше подходят реле-регуляторы с повышенной величиной напряжения отсечки, а для стран с более жарким и сухим климатом – с пониженной. Для климатического пояса, в котором расположена территория РФ больше подходят реле с верхними пределами отсечки напряжения, не принимая во внимание аномально высокие температуры летом 2010 года. При этом установка реле с повышенным напряжением отсечки на достаточно старом автомобиле может несколько сгладить проблемы с недозарядкой аккумулятора по причине потери напряжения на износившихся проводах и контактах.

Можно ли установить на иномарку генератор, например, от «Жигулей»?

Отечественные стандарты и технологии весьма своеобразны и значительно отличаются от зарубежных. Причем, все агрегаты и детали автомобиля взаимосвязаны и несоответствие одной из них может привести к фатальным последствиям.

Генераторы какой фирмы самые надежные и долговечные?

Наша компания уже почти 15 лет работает с генераторами различных европейских, азиатских и американских фирм. Опыт ремонта позволяет сделать вывод о том, что еще не изобретен такой генератор, у которого не было бы ни одного недостатка, ни одного слабого места. У Nippondenco и Mitsibishi, например, часто выходят из строя реле-регуляторы; у Delco USA и Hitachi – подводят диодные мосты. Старением статорных обмоток страдают генераторы практически всех марок. Однако, как показывает практика, сохранить генератор и уберечь его от воздействия окружающей среды можно только в одном случае – если производитель Вашего автомобиля позаботился о том, чтобы агрегат был надежно «спрятан» под капотом и система охлаждения и обдувания работала без сбоев.

Почему генератор при работе нагревается так сильно, что до него нельзя дотронуться рукой? Или так и должно быть?

Одной из причин «перенагрева» генераторы является его близкое расположение к двигателю. Нормальной считается температура в 60-90оС, при которой уже не удержишь руку на агрегате. Также степень нагрева увеличивается, когда водитель одновременно использует кондиционер, дальний свет, подогрев сидений, зеркал, стекол и т.д., так как все это – дополнительные энергопотребители автомобиля. Несомненно, излишнее нагревание генератора не приветствуется, но для особо мощных агрегатов, выдающих 90-120 А, температура в 90оС считается нормальной. Дополнительное электрооборудование, не входящее в базовую комплектацию автомобиля, увеличивает нагрузку на генератор, и он может излишне перегреваться, особенно на низких оборотах двигателя. Поэтому, если Вы собираетесь устанавливать дополнительные приборы и т.д. на свою машину, позаботьтесь о приобретении более мощного агрегата, который сможет обеспечить электроэнергией все необходимое и будет работать без сбоев. Однако, иногда перегрев действительно связан с поломкой, в частности, это может оказаться пробой одного из плеч диодного моста, одна из фазных обмоток статора также может перегреваться. Это можно диагностировать по потемнению или даже её "закипанию" изоляции.

Как убедиться в том, что диодный мост и статор генераторы исправны?

Первым этапом является поиск самых явных – механических повреждений. Поэтому начать надо с отсоединение (или отпаивания) выводов статора от диодного моста. Также нужно обратить внимание на наличие характерных следов горения или окисления меди (позеленение поверхности). Проверку статора нужно начать с поиска «пробоя» изоляции на корпус обмотки, тестер при этом должен показать сопротивление больше 20МОм. Если же он показывает совсем незначительную величину, например, около 50 КОм, то это, к сожалению, говорит о фатальной поломке статора. Существует два варианта намотки статора – «треугольником» и «звездная». Про это нельзя забывать, если Вы собираетесь проверять обмотку "на обрыв". Есть еще один способ – проверка статора на присутствие короткозамкнутых витков в обмотках, но для этого метода Вы не сможете воспользоваться стандартным тестером, тут понадобится специальный диагностический прибор.

Чтобы провести «обследование» диодного моста, нужно последовательно проверить на наличие обрывов или коротких замыканий все диоды, как на «минусовой», так и на «плюсовой» пластине. Если Вы обладаете необходимым тестовым оборудованием, то диоды можно проверить на соответствие обратного тока утечки номиналу. Некоторые дополнительные диоды могут быть встроены в пластины диодного моста или выполнены как отдельная сборка. Где бы они не находились, они могут быть неисправны и в любом случае требуют проверки.

Если аккумулятор не разряжается, а индикатор «нет зарядки» при этом все равно горит, что это значит?

Ситуация неоднозначная, может быть несколько вариантов:

• износившаяся статорная обмотка, это также зависит от температуры и влажности воздуха;
• «залипают» щетки реле-регулятора или они уже износились и перестали плотно прилегать к коллектору ротора;
• имеется пробитый «накоротко» диод одного из 3-х плеч диодного моста, либо это случилось с одним из дополнительных диодов;
• «засалился» или просто износился коллектор ротора, в такой ситуации, как правило, при увеличении оборотов двигателя индикатор потухает, а при росте нагрузок на генератор – загорается сильнее.

Во всех этих случаях при низких нагрузках генератор еще может выполнять свою функцию, но вот при включении кондиционера, дальнего света, подогрева и т.д., то есть дополнительных энергопотребителей, могут возникнуть проблемы. Какой бы вариант не оказался у Вас, дефекты нужно устранять в срочном порядке, потому что двигатель может заглохнуть в любую минуту!

Неисправный генератор работает с каким-то определенным звуком, или это заблуждение?

Если у генератора разбиты подшипники, то можно расслышать «визжание» или «гудение» во время его работы. Если начинает изнашиваться статорная обмотка, то Вы, скорее всего, услышите тонкий писк, особенно если на автомобиле установлен генератор фирмы NIPPONDENCO или VALEO. Если же у Вас агрегат фирм MOTORCRAFT, MARELLI или DELCO US и Вы все равно улавливаете тонкий писк до запуска двигателя, то тут проблема с реле-регулятором. Если же Вы слышите натужный гул, при котором приводной ремень и сам генератор нагреваются, это свидетельствует о пробое "накоротко" диодов диодного моста. Однако, какой бы посторонний звук Вы не слышали, это может быть и не генератор, стоит выполнить проверку помпы, подшипников натяжного ролика или же сам ремень.

СТАРТЕР

Что представляет собой конструкция стартера?

Существуют безредукторные стартеры и стартеры, в конструкцию которых входит редуктор. Первый также называется стартером прямого привода. Ознакомиться с его конструкцией можно «здесь». Часто в конструкции современных стартеров появляются изменения. В состав стартера может входить редуктор, в основе которого лежит планетарный механизм; магниты, заменяющие статорную обмотку, и много других составляющих. Магниты позволяют облегчить производство и ремонт стартера, сделав его одновременно более мощным и эффективным. На такой стартер «в разрезе» можно посмотреть «здесь».

Правда ли, что в ситуации, когда втягивающее реле не выталкивает бендикс, двигатель не заводится, а стартер начинает «жужжать»?

Так называемое, выраженное «жужжание» стартера связано как раз с тем, что реле заработало, но его контактные пластины замкнуты. В тех случаях, когда стартер работает, но мотор не заводится, скорее всего, проблема не с реле, а с обгонной муфтой (бендиксом), которая износилась и требует замены. Якорь тягового реле одновременно прижимает подвижную контактную пластину к пятакам и притягивает рычаг тягового реле («вилки»), которая при этом выталкивает бендикс. Таким образом, есть вероятность, что может быть сломана именно вилка.

Медные втулки на стартере износились, и я заменил их на самостоятельно выточенные. Но стартер сгорел, продержавшись всего неделю. Потом увидел, что медь «намоталась» на вал на конце якоря. Почему это случилось?

На самом деле, втулки, которые износились, были не совсем медными, они были «самосмазывающиеся» – медно-графитными. Такие втулки производятся методом порошковой технологии, которую нет возможности применить без специального оборудования. Автовладельцы часто зачастую пытаются самостоятельно из бронзы или меди изготовить втулки. А при запуске мотора эти металлы под большим давлением начинают «течь» и наматываться на вал якоря и подклинивать его. Поэтому не стоит губить весь агрегат из-за одной неподходящей втулки.

Нуждаются ли детали стартера в смазке?

Некоторым она не помешает, а некоторым может и навредить, тут нельзя действовать наугад. Такие детали, как центрирующие ось якоря медно-графитные втулки достаточно быстро изнашиваются, смазка при этом не поможет, лучше стараться чаще проверять их состояние и вовремя заменять. Смазывать вал якоря, где находится бендикс, вообще вредно, потому что на смазку налипает большое количество грязи и пыли, которые мешают бендиксу выполнять свою функцию. Если есть желание позаботиться о состоянии стартера, то лучше использовать средство "WD-40". Единственное, пожалуй, где смазка не будет лишней, – это планетарный редуктор стартера.

Что может быть неисправно, если машина заводится только после того, как ударишь молотком по стартеру? Может быть проблемы с втягивающим реле?

В этом случае есть несколько вариантов:

• износ контактов тягового реле;
• плохие контакты силовых проводов
• загрязнение или износ коллектора якоря;
• износ щеток;
• залипание щеток в своих направляющих.

Дело в том, что активное механическое воздействие сказывается на деталях и может вызвать смещение некоторых из них, например, контактов тягового реле или щетинок. В результате площадь и сопротивление контакта могут измениться, что и ведет к несрабатыванию стартера. Поэтому, если такое происходит с Вашей машиной, не нужно ждать, пока все пройдет само собой. Этого не случится, станет только хуже. Лучше как можно быстрее заменить нужные детали или произвести ремонт агрегата.

У меня автомобиль Toyota, стартер начал заводить машину не с первого, а с 5-10 раза. Раздается только щелчок, а дальше тишина, причем ситуация усугубляется. Что может быть неисправно?

Стандартными для компании Toyota являются стартеры фирмы NIPPONDENCO, которая считается вполне надежной. Однако, и у агрегатов под этой маркой есть свои недостатки. Контактные пластины тягового реле изнашиваются, что и вызывает такой эффект. По мере работы автомобиля износ становится все более сильным и лучше произвести замену как можно раньше. В нашей компании такая процедура займет не более 15 минут.

Недавно поменял бендикс на своем Volkswagen Passat, но это не помогло, и стартер продолжил работать «вхолостую». Что еще сделать, чтобы избавиться от этой проблемы?

К сожалению, такое часто случается с автомобилями Volkswagen. Из-за особенностей конструкции машины, грязь, пыль и влага легко добираются до стартера. Скорее всего, бендикс просто приржавел к валу и не может двигаться. Устранить эту проблему можно и самостоятельно, для этого лучше воспользоваться универсальным средством WD-40 вместе с еще более универсальным – молотком. Технически происходит следующее: бендикс начинает ржаветь в самом начале своего хода и препятствует якорю тягового реле в замыкании пятаков. Затем, смотря, какая модель стартера установлена, последует слабое вращение стартера, так как через якорь и обмотку тягового реле протекает ток, или легкий щелчок и затем тишина. Звук холостой работы стартера слышно, потому что бендикс застревает на середине движения и не дает пятакам тягового реле замкнуться.

Можно ли на один автомобиль установить стартер от другого?

Все автомобили разные, со стартерами такая же ситуация – их разновидностей очень много. Даже если два стартера похожи внешне, это не значит, что у них совпадают размеры и количество зубьев их шестерен, выносы бендиксов, посадочные размеры и много другое. Производители вместо безредукторных стартеров начали выпускать агрегаты с редуктором, что позволило увеличить количество пар стартеров, которые в принципе могут заменить друг друга. Это относится к иномаркам преимущественно европейских производителей. Помимо этого стартер одной марки может заменить стартер другой, если они оба предназначены для одной и той же модели автомобиля. К примеру, если на микроавтобусе Ford Transit 2,5 Dis установлен стартер прямого привода фирмы Bosch, то аналогом может послужить такой же безредукторный стартер, но уже фирмы Lucas, при этом, на этот же автомобиль может быть установлен и редукторный стартер производства Motorcraft. Однако если у Вас автомобиль японского или американского производства, то Вам будет гораздо сложнее подобрать подходящую замену для своего стартера.

Есть ли вина стартера в том, что автомобиль на "холодную" заводится, а на "горячую" нет. Что в таком случае предпринять?

Как показывает многолетней опыт работы со стартерами, вероятность того, что причина именно в нем не больше 30%. Если Ваш стартер попал именно в эти 30%, то диагностику лучше начать с проверки степени износа пятаков тягового реле, щеток, уже распаянного якоря агрегата или "холодной пайки" контактов тягового реле. В любом из описанных случаев проблемы появляются из-за температуры, которая заставляет детали менять размеры, что сказывается на электрических свойствах их контактов. Если же проблема не со стартером, то это может быть симптом разряженного аккумулятора. Но в большинстве случаев все-таки проблема заключается в тепловом изменении проводящих свойств контактов и проводников. В результате таких неисправностей стартер либо будет слабо вращаться, либо будут издаваться щелчки тягового реле по причине недостаточного напряжения. Так как чаще всего именно тяговое реле стартера подвержено неблагоприятному тепловому эффекту, производители стартеров стараются повысить теплозащиту путем установки металлической платины или изоляции самого тягового реле. Правда, пока неизвестно, насколько эти методы эффективны. Есть еще несколько проблемных участков, которые могут вызвать подобные проблемы:

• прогнившие силовые провода, которые иногда сложно заметить под неповрежденной оплеткой;
• проржавевшие крепежные шайбы и гайки;
• позеленевшие места опрессовки проводов к контактным клеммам;
• "закисшие" крепежные болты или посадочные места крепления;

Причины могут быть и другие, точно определить источник возникшей проблемы можно в любом сервисном центре нашей компании. Если Вы решите сделать ремонт у нас, то диагностика будет проведена бесплатно!